Почему выходит ож больше чем входит обратно
Перейти к содержимому

Почему выходит ож больше чем входит обратно

  • автор:

Высокий уровень антифриза: причины и способы устранения проблемы

О чем речь? Нередко поводом для беспокойства становится не утечка, а, наоборот, высокий уровень антифриза. Причин такого явления может быть с десяток: от банального перелива до перегрева мотора. Что же делать, если обнаружили подобную проблему? Как исправить? Главное – не паниковать. Первым делом осмотрите подкапотное пространство на предмет протечек. Вспомните, когда последний раз доливали охлаждающую жидкость. Если визуальный осмотр не помог, нужно ехать на СТО, только там правильно определят причину неисправности.

  1. На что влияет уровень антифриза и как распознать его превышение
  2. Нормальный уровень антифриза
  3. Основные причины высокого уровня антифриза
  4. Как не допустить повышения уровня антифриза
  5. Мнения автовладельцев о высоком уровне антифриза

На что влияет уровень антифриза и как распознать его превышение

Охладительный контур автомобиля включает в себя водяную рубашку картера, радиатор, соединительные патрубки и расширительный бачок. Все эти элементы соединены герметично и обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости. Причем контуров охлаждения два: малый – в обход радиатора (по нему антифриз движется, пока двигатель еще не нагрелся, – тосол здесь проходит через печку, головку блока цилиндров и сам блок цилиндров) и большой (туда входят уже радиатор и расширительный бачок).

Процесс нагрева и поддержания температуры охлаждающей жидкости отслеживается специальным датчиком-термостатом. Регулирование осуществляется посредством изменения объема антифриза, циркулирующего в контуре. Часть жидкости может сливаться в расширительный бачок, а также при необходимости подтягиваться из него обратно.

Иногда возникают ситуации, года требуется слив излишков антифриза, образующихся вследствие термического расширения жидкости в результате ее нагрева. Давление тосола при этом не вырастет, и в магистрали не образуются воздушные и паровые пробки. Если же этого не сделать, то возрастающее давление охлаждающей жидкости может разорвать патрубки и шланги. Вот почему очень важно отслеживать уровень охладителя в бачке.

Очень опасно заливать ОЖ больше необходимого объема. Если уровень антифриза будет буквально на 5-7 см выше максимума, то крышку расширительного бачка (как самый уязвимый элемент в системе) может запросто сорвать, при этом относительно холодный тосол выплеснется на раскаленный силовой агрегат. А резкие перепады температур представляют собой большую опасность для любого мотора.

Для того чтобы предохранить двигатель от подобного развития событий, нужно вовремя проверять состояние охлаждающей жидкости, а точнее, ее уровень во время различных циклов работы двигателя. При прогреве в нормальном режиме уровень антифриза может оказаться незначительно выше нормы. Необходимость проверки системы в условиях сервисного центра возникает, если наблюдаются следующие явления и эффекты:

  • при появлении на стыках шлангов и патрубков всевозможных наростов;
  • при образовании на поверхности расширительного бачка цветного налета или же если на пробке появляется белая эмульсия;
  • если под машиной после стоянки образуются странно пахнущие пятна маслянистой жидкости;
  • если приходится регулярно доливать антифриз;
  • если вместе с выхлопными газами при работающем двигателе выходит белый пар;
  • если низ радиатора перманентно влажный.

О проблемах также красноречиво говорит не только опустившийся ниже минимума уровень антифриза в бачке, но и, наоборот, поднявшийся. Далее расскажем о том, что же будет, если залить антифриз выше нормального уровня.

Нормальный уровень антифриза

Разумеется, проверку уровня охлаждающей жидкости нужно осуществлять, когда двигатель уже остыл. Проверять во время остановки или непосредственно сразу по прибытии в конечную точку маршрута опасно – тосол в бачке имеет ту же температуру, что и в контуре (до 135 градусов), а потому крышка бачка весьма горячая. Можно легко получить серьезные ожоги.

Во-вторых, тосол в контуре неизбежно испаряется (как и любая жидкость), а значит, он находится там под давлением. Открытие крышки бачка при горячем антифризе приведет к тому, что он резко закипит и расширится, причем весь и сразу. То есть горячий маслянистый тосол с температурой выше 100 градусов прыснет под давлением в разные стороны, что также чревато получением серьезных ожогов, но теперь уже окружающими.

Однако проверять уровень горячего тосола при закрытой крышке также не стоит. Он циркулирует по системе, и для того, чтобы понять его истинный уровень, ему нужно дать стечь и стабилизироваться («успокоиться»). Поэтому по-настоящему объективные данные о его уровне вы сможете получить только при полностью остывшем двигателе – жидкость должна находиться между отметками Min и Max. А если уровень антифриза выше максимального, то это чревато не только разрывом охладительного контура, но и:

  • некачественным охлаждением мотора;
  • выходом из строя водяной помпы.

Нормальный уровень антифриза

Отметьте разок, каким должен быть уровень тосола в расширительном бачке. Далее, производя наблюдения, вы сможете заметить, когда изменение уровня происходит слишком резко и быстро. В таких случаях нужно не затягивать и оперативно посетить сервисный центр для диагностики. А вот если из выхлопной трубы начинает валить беловатый пар – это говорит о том, что охлаждающая жидкость пробила головку блока цилиндров.

В этом случае всякое движение противопоказано – нужно выключить двигатель, вызвать эвакуатор и приготовиться оплачивать капитальный ремонт силового агрегата.

В состав системы охлаждения входят:

  • радиатор;
  • вентилятор принудительного воздушного продувания радиатора;
  • водяная помпа;
  • термостат;
  • шланги и патрубки;
  • датчики;
  • ремни приводы.

Суть работы охлаждающей системы состоит в том, чтобы забирать тепло от чрезмерно нагревающихся элементов двигателя (блока цилиндров и головки блока) и переносить тепло в радиатор, где происходит его сброс в окружающую атмосферу. Таким образом, контролировать нужно не только уровень тосола в бачке, но также и в радиаторе, потому что, если он окажется наполовину пустой, то это значит, что и охлаждение будет осуществляться вполовину менее эффективно.

Как же определить оптимальный уровень жидкости в радиаторе, чтобы не перелить тосол в контур?

  1. Остановите автомобиль на ровном и чистом асфальте

Данную операцию лучше осуществить после передвижения на небольшое расстояние (если поездка на машине была длительной, то придется ждать 2-3 часа, пока мотор не перестанет быть излишне горячим). Не дожидаясь полного остывания двигателя, следует визуально (снаружи, без открывания крышки расширительного бачка) проверить уровень жидкости. Разумеется, мотор должен быть заглушен.

Находясь под давлением, она не должна пропускать никаких испарений (соответствующий маркер будет свидетельствовать, что в системе присутствует повышенное давление). В вашем случае давление должно находиться на таком уровне, при котором открытие крышки не вызовет мгновенного закипания жидкости с неизбежным ее разбрызгиванием.

Тосол присутствует не только в расширительном бачке, но и в раздаточном баке радиатора, а также в промежуточном резервуаре. Последняя емкость нужна для того, чтобы разбавить холодной жидкостью тот тосол, который поступает непосредственно к радиатору от блока цилиндров, и при этом имеет повышенную температуру (этот резервуар небольшой). Случается, что уровень тосола в радиаторе падает ниже возможного минимума. В этом случае также следует вызывать эвакуатор и отправить машину на СТО.

Дело в том, что в результате длительной эксплуатации свойства охлаждающей жидкости ухудшаются: она медленнее нагревается и дольше остывает, в результате чего охлаждение мотора осуществляется менее эффективно. Вышеуказанные замеры температур осуществляются при помощи специального прибора – ареометра.

Заливать жидкость можно не только в расширительный бачок, но также и в резервуар перелива и непосредственно в сам радиатор. Дозалив нужно осуществлять, когда мотор уже будет полностью остывшим.

Основные причины высокого уровня антифриза

Все автовладельцы в свое время сталкиваются с проблемой высокого уровня антифриза в охладительном контуре. Тосол не изменяет свою массу, но он подвержен термическому расширению, а также может испаряться при росте температуры.

Основные причины высокого уровня антифриза

Антифриз в бачке может подняться выше нормального уровня в случае сбоя при циркулировании жидкости в контуре:

  1. Может сократиться свободное пространство под головкой блока

Наибольший объем всей охлаждающей жидкости находится именно в головке блока цилиндров. Там осуществляется самый сильный нагрев вследствие сгорания топлива. Металл расширяется, поэтому пространство для тосола уменьшается – общий уровень жидкости становится выше, и значительно. Однако производитель проектирует двигатели так, что даже при максимальном нагреве ГБЦ уровень охлаждающей жидкости в нормальном состоянии двигателя не превысит нормы более чем на 10 % (через край он не польется).

Помпа гоняет антифриз по контуру. На крышке данного узла образуются и скапливаются воздушные пузырьки, которые вытесняют охлаждающую жидкость, в результате чего ее уровень в бачке возрастает.

Тосол, как и любая другая жидкость, имеет свойство испаряться при нагревании. И чем сильнее нагрев, тем интенсивнее его испарение. В результате в отдельных элементах контура охлаждения могут образовываться паровые пробки. Это тоже приводит к росту уровня жидкости в бачке, куда часть тосола будет вытесняться под воздействием водяной помпы.

Если гильзы цилиндров нагреются выше штатного значения, то охлаждающая жидкость, окружающая их, закипит, а уровень антифриза в бачке неизбежно повысится.

Это крайне неприятное явление, в результате которого происходит смешение выхлопных газов, машинного масла и охлаждающей жидкости. Во-первых, естественно, увеличится уровень тосола в бачке, а во-вторых, на маслозаливной горловине появятся белые подтеки и пена. Такое повреждение потребует не только замены прокладки, но перезалива всех рабочих жидкостей в двигателе.

Если вокруг помпы появляются характерные пятна от антифриза, то это значит, что насос потек. Эту проблему нужно устранять немедленно, пока она не привела к необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Казалось бы, если тосол утекает, то его объем должен падать! Не совсем так – снижение объема антифриза приводит к падению его рабочего давления. В результате оставшийся тосол начинает испаряться активнее, что приводит к большему росту давления в системе. Обычно это сопровождается появлением в салоне постороннего запаха гари, и под передней панелью намокает обивка. И, разумеется, резко вырастает уровень антифриза в бачке.

Собственно, сам факт перегрева четко свидетельствует о том, что охлаждающая система не справляется со снятием тепловой нагрузки с блока цилиндров и с головки блока. Какой-то из элементов охлаждающего контура мог выйти из строя. Обычно стрелка температуры антифриза на панели при этом уходит в красную зону, помимо этого, изменяется звук работы двигателя и из-под капота начинает идти белый дым.

Если этот датчик выходит из строя, то антифриз начинает циркулировать исключительно по малому кругу вне зависимости от того, какова температура блока цилиндров. Это приведет к перегреву, в результате чего давление в системе возрастет. Уровень тосола в бачке сначала увеличится, а затем охлаждающая жидкость вспенится характерными белыми хлопьями.

Работа двигателя при разгерметизированной системе охлаждения невозможна. При этом очень часто протечки образуются в местах сочленения шлангов и клапанов. Еще в зону риска входит сам расширительный бачок, стенки которого могут разрушиться под воздействием повышенного давления, а также нерасчетно высокой температуры.

Как не допустить повышения уровня антифриза

Недопустимо пускать ситуацию на самотек. Чтобы избежать дорогостоящего капитального ремонта, крайне важно осуществлять регулярную профилактику. Кроме того, выполняйте следующие простые рекомендации:

  • Используйте только ту марку охлаждающей жидкости, которая рекомендована производителем именно для вашей модели авто.
  • Нельзя смешивать различные по своему составу антифризы, даже если они выглядят и пахнут одинаково.
  • Нужно вовремя обновлять тосол в контуре.
  • Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между минимумом и максимумом в бачке.
  • Перед заливкой нового тосола сначала нужно промыть контур при помощи специального состава.
Читайте также!

Мнения автовладельцев о высоком уровне антифриза

  1. Читайте инструкцию перед замером!

«Уровень антифриза отличается в зависимости от того, холодный ли двигатель или вы только что откуда-то приехали. Замеры обычно делают при остывшем моторе, но в каждом конкретном случае нужно изучать инструкцию».

Мнения автовладельцев о высоком уровне антифриза

«Причин было две: во-первых, в систему было залито чуть больше антифриза, а во-вторых, присутствовала воздушная пробка. Погоняли машину на холостом ходу при открытой пробке в радиаторе – это позволило выйти всему лишнему, газообразному. Далее, не выключая двигатель, долили еще тосола, причем лили медленно, тоненькой струечкой, чтобы не создать новых пробок».

«За уровнем охлаждающей жидкости приглядываю регулярно, но в основном пока двигатель еще теплый. Крышки контура не открываю – не хочется получить «плюху» из радиатора или бачка.

У друга в системе образовалась воздушная пробка. Выгоним ее так: из резервного бачка перельем жидкость в радиатор и дадим примерно 3000 оборотов в минуту. Можно ли переливать антифриз выше уровня? Временно да. Дополнительный объем антифриза должен пробку вытеснить, а потом излишки тосола сольем обратно в резервный бачок. Скорее всего, завоздушивание контура на машине у друга произошло после того, как он ее на морозе оставил – она хорошенько замерзла, так что пришлось на буксире отвозить, чтоб оттаяла».

В общем, если вы обратили внимание, что у вас слишком высокий уровень антифриза в расширительном бачке, но при этом никакой новой жидкости в систему вы не доливали, то лучше сразу обратиться в сервис для диагностики – это позволит избежать более существенных поломок.

Почему выходит ож больше чем входит обратно

Добрый день! Месяца три борюсь с проблемой, которую не могу понять. И так по порядку. Двигатель casa. Летом 2017 года потек радиатор ОГ. Вскоре он был удален с удаление вихревых заслонок. В развале сухо, ездил и радовался. Осенью начал уходить антифриз. Куда уходит найти не мог все сухо и следов течи под машиной невидно. Только подливал и подливал антифриз. Затем нашел течь из под расширительного бочка, была микротрещина через которую тек антифриз и тек он только когда было давление в бачке (т.е открыл крышку, сбросил давление, вытер след из под бочка — на утро под бачком все сухо в бачке уровень на прежнем месте). Пришлось создать избыточное давление в бачке и я увидел течь. Пробка давление сбрасывала на 1,5 ат, т.е. к пробке вопросов нет. Так вот несколько раз клеил бачок, но хватало его на 3-7 дней. В результате был куплен новый оригинальный бачок и течь из под него прекратилась. Но антифриз так же продолжал уходить даже в большем объеме. Начал искать течь везде. Создал избыточное давление в двигателе в размере 1 ат все — сухо, накачал 1,5 ат — крышка бачка начала сбрасывать давление все шипит, ничего не понятно, закрыл дренажный выход с бочка и накачал до 2 ат — потек антифриз из под термостата и начали сопливить патрубки, которые были заглушены после удаления ЕГР. Прокладку термостата заменил, хомуты на шлангах подтянул. Снова давление до 2 ам — течи нигде нет. Под машиной снял защиту и тоже течи ни где нет. Собираю доливаю антифриз и снова через какое-то время загорается сообщение на панели о низком уровне ОЖ. Все везде сухо, но появляется кипение ОЖ при заглушенном двигателе (может оно и раньше было, но я просто не обращал на это внимание) может то больше то меньше, но почти всегда оно есть. Температура на панели больше 90 никогда не поднималась. И здесь появляется у меня мысль, что выгоняет в дренаж на бочке. прикрепляю к дренажу пластиковую бутылку и вот результат, за пару дней из бачка выгнало 1,2 литра ОЖ. До этого я думал, что может быть прогорела прокладка или трещина в ГБЦ и газы давят в расширительный бачок. Для этого надел шарик на горловину бочка (задача оказалась не из легких), так сколько я не газовал, шарик пытался даже втянуться в бачок, как бы создавался помпой вакуум и шарик проваливался в бачок. Это я делал на стоящей машине, но на теплом двигателе. В ОЖ следов масла никаких не было, цвет антифриза был прежний. В двигателе уровень масла не поднимался и цвет масла был прежний, без всяких следов антифриза. Выхлоп тоже был нормальный. После всех этих процедур я решил проверить шланги, которые идут с блоков двигателя на верх расширительного бочка, думал что может быть какой нибудь из них расслоился и перекрывает выход воздуха, который образуется при нагреве и расширении ОЖ. Когда полез то оказалось, что я один шланг (который шел на подогрев клапана ЕГР) я врезал в расширительный бачок, почему так сделал — я не помню, вроде бы все делал по инструкции с данного форума, но тем не менее оказалось что один тонкий шланг был подключен в воздушные трубки, которые шли с блоков на бачок. И так, заглушил данную трубку и «кипеть» двигатель перестал. Два дня ни капли ОЖ не было выгнано через дренаж расширительного бочка. Думал что проблема решена. Сегодня утром открываю капот а в бутылке (которая на дренаже расширительного бочка) больше литра ОЖ. За сутки я поехал 50-60 км температура на улице от -8 до -13, поездки короткие по 15 км, за это время температура ОЖ на панели приборов еле-ели успевает дойти до 90 градусов, ни о каком перегреве и кипении двигателя не может быть и речи.
Так вот, что мне делать, где копать? Форум изучал давно и долго, но ничего похожего я не нашел. Есть предположение что в этом задействована вебаста, потому что летом все было нормально и никакого кипения (даже с неправильно подключенной трубкой) не было, а вот с началом холодов начало все происходить. Я вытаскивал предохранитель, несколько дней ездил без выбасты, но антифриз продолжал выходить в дренаж. Думал, что устала помпа вебасты и она не прогоняет нужного объема через теплообменник и поэтому при глушении двигателя начинает кипеть вебаста, но после заглушки трубки кипения нет, а вот сброс в дренаж есть. Подключал шнурок, делал тест исполнительных механизмов вебасты, так вот помпа там работает (но это я слышу ее электрическую часть, она гудит, но может крыльчатка или проворачивается на оси или лопасти крыльчатки стерлись или рассыпались от времени) менять помпу просто так не хочется, т.к. стоит денег и не очень удобно к ней добраться и вдруг причина не в ней. Может термостат на вебасто не срабатывает и она продолжает греть печку и когда температура близка к кипению, то происходит сброс давления через дренаж расширительного бочка, этим можно было бы объяснить причину того, что не поднимается температура на приборной панели, НО! вебаста по перегреву ни разу не отключалась и воздух с печки не является таким уж горячим, что бы эту идею рассматривать. А может проблема и вовсе не в ней.
Если кто сталкивался с чем-то подобным или есть какие мысли по этому поводу то прошу Вас поделиться своими мыслями. Спасибо что дочитали этот мой «крик» души!

Виктор Бархударов
16.01.2018, 13:20

есть еще вариант с обводным дополнительным электрическим насосом если он не работает происходит резкий перегрев двигателя и как правило кипение не значительное так его не видно но сброс может быть,второе термостат, термостат не работает и антифриз гоняет по малому кругу + неработающий обводной насос и пипец. это теория проверь. обводной насос находится под левым крылом по ходу движения авто.извини это на бензинке про дизель не скажу, хотя там же должен быть

драйвер 64
16.01.2018, 14:29

У меня был следующий трабл. Решил поменять я антифриз думаю 4 года езжу пора. Загнал к одним знакомым сервис менам думаю не чего особенного , пусть поменяют. Слили залили, но потом как оказалось они не могли выгнать воздушную пробку. Отдали, говорят выйдет сама , я так и не понял толи антифриз такой у них был толи бестолочи они , не когда больше к ним не поеду . Утром открыл расширительный бачек от туда за счет этой пробки вылилось около пол литра антифриза двигатель грелся а печка дула холодным видимо не было циркуляции . Ну думаю приехал что нибудь прогорело . Отогнал парню который специализируются по двигателям дизелям Volkswagen через часа три он звонит говорит забирай все в порядке . Оказался забит осадком доп насос гоняющий ОЖ только я так и не понял какой нижний или верхний. В общем слил он антифриз полностью снял насос разобрал промыл , затем залил промыл систему охлаждения, залил антифриз нормальный G 13 . И все стало на свои места по сей день все нормально тьфу 3 раза. Да совсем забыл еще термостат основной заменил.

16.01.2018, 14:55

Виктор Бархударов, Спасибо за отклик, но на casa о таком насосе я не знаю. там есть эл. насос на системе ЕГР (он у меня отключен) есть вебаста со своим эл. насосом, который находится в нише левого крыла и есть обычная помпа с приводом от ремня и все. Может я что-то упустил, сейчас изучу мат. часть. Спасибо!

16.01.2018, 15:04

Виктор Бархударов, Спасибо за отклик, но на casa о таком насосе я не знаю. там есть эл. насос на системе ЕГР (он у меня отключен) есть вебаста со своим эл. насосом, который находится в нише левого крыла и есть обычная помпа с приводом от ремня и все. Может я что-то упустил, сейчас изучу мат. часть. Спасибо!

а зачем отключали? у меня тоже егр вырезан но насос работает.. лишней циркуляция не бывает..

16.01.2018, 16:41

LASER, началось все с выхода из строя термостата на ЕГР. Двигатель перестал прогреваться, это было два года назад. Тогда пришлось просто снять фишку с насоса и поставить заглушки на патрубок, который идет от основного термостата на эл. насос ЕГР. Машина начала греться нормально. Меня все устраивало.
Если у Вас вырезан ЕГР и убран термостат ЕГРа, то Ваш двигатель не должен прогреваться, потому, что забор холодной ОЖ будет идти эл. насосом сразу из большого круга и Вы не нагреете машину. Оставлять термостат ЕГР при удаленном ЕГР нет смысла.

Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Хотел прикрепить схемы систем охлаждения и доп. отопителя, из Эльзы, так сервис временно не доступен.

Добавлено через 21 минуту 55 секунд
драйвер 64,
Оказался забит осадком доп насос гоняющий ОЖ только я так и не понял какой нижний или верхний.
что это за насосы? На схеме есть насосы: v166 — насос системы охлаждения топлива (не должен оказывать никакого влияния на циркуляцию ОЖ в двигателе);
v400 — насос рециркуляции ОГ (он у меня удален) и сама помпа (она исправна иначе бы двигатель перегревался).
и отдельный эл насос на вебасте циркуляционный насос v55 (номер взят из схемы на 10-ти цилиндровый двигатель, т.к. на 6-ти цилиндровый я не нашел, но я думаю, что они должны быть одинаковыми.
Есть еще насос выбега ОЖ v51 (на сколько я понял — этот насос идет на печку салона а с ней у меня проблем нет)

16.01.2018, 17:13

alex303, у меня все вырезано и закольцовано так что все работает и прогревается отлично. вырезали на сервисе так что точнее не скажу!

17.01.2018, 04:46

Может потому что в Сочи живете, все же не такая погода как, например, в Сибири.

Попробуйте ради интереса пережмите шланг, сравните скорость прогрева. Только помпу отключите.

17.01.2018, 20:59

Сегодня отключил вебасто (вынул предохранитель), что бы исключить перегрев от догревателя. Так вот, за бортом -8, на ХХ греется очень долго, а после остановки на ХХ температура с 90 очень быстро опускается до 70-80 градусов. Температура масла на ХХ так же опускается до 70-80. ОЖ опять выбило через дренаж бочка в количестве 500-700 мл. Патрубок термостата холодный. Верхний патрубок радиатора чуть тёплый (значит термостат держит). Через какой контур может идти циркуляция, которая способна на светофоре опустить температуру ОЖ на 5-10 градусов? И почему выбивает ОЖ? Какие есть мысли.

18.01.2018, 07:02

Печка может хорошо тепло забирать.
Насчет проблемы с выкидыванием антифриза что-то на ум ничего не приходит.

По шлангам ЕГР. Насколько я понимаю ситуацию там 2 линии.
Первая идет с термостата через ЕГР и возвращается в радиатор. Вы ее заглушили.

Вторая подогрев клапана ЕГР — входит и возвращается в блок, там вроде довольно тонкие патрубки были. Не очень понимаю зачем вы ее куда то вывели в расширительный. Ее надо закольцевать или как я видел в одном отчете заглушить. Можете подробнее рассказать что там у вас и куда идет ? Может в этом проблема?

18.01.2018, 07:33

была у меня такая хреновина на ЖП предыдущем, так и продал с жором антифриза, хозяина предупредил. в итоге, он нашел трещину в головке блока цилиндров.:russian_ru:

Охлаждающая жидкость исчезает и появляется в расширительном бачке

Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Периодически (раз в 2-3 месяца) загорается «красная» надпись «Проверьте ОЖ! См. бортовую документацию». Открываю капот, действительно расширительный бачок пуст! Приоткрываю крышку бочка, и снизу начинает поступать охлаждающая жидкость, заполняя бачок.

Первые два раза это происходило после непродолжительного (около 10-15 минут) движения. Каждый раз немного доливал ОЖ (не концентрат, уже готовую к применению, продается у ОД). Даливал чуть выше максимума, т.к. жидкость горячая, объем ее больше.

Сегодня сигнал загорелся в третий раз, сразу как только утром запустил двигатель (т.е. ОЖ была холодная). Остановил двигатель, открыл капот: бачок разумеется пуст. Приоткрыл крышку бочка, собрался доливать. Но жидкость заполнила бачек так, что ее уровень (холодной!) остановился аккурат по середине между максимумом и минимумом. То есть долить конечно можно, но зачем, ведь и так уровень в пределах нормы. Все закрыл, запустил двигатель и ошибка разумеется исчезла.

Можете что-нибудь посоветовать? Проблема появляется очень редко, а я к сожалению не заснял на видео, что происходит с бачком, только фото приборной панели с ошибкой есть. Ехать с этим к ОД чревато оплатой по «конским» тарифам за не найденную проблему (дело даже не в деньгах, скорее очень жалко напрасно потратить временя). Может можно как-то локализовать причину проблемы, убедиться дополнительно в ее существовании, а уже потом ехать чиниться?

Почему уходит антифриз, а подтеков нет

О чём речь? Если уходит антифриз, а подтеков нет, достаточно проблематично определить место протечки. Данная неисправность весьма распространена, особенно с ней сталкиваются владельцы подержанных машин. Крайне важно не эксплуатировать автомобиль дальше, иначе двигатель потребует капитального ремонта.

На что обратить внимание? Любую проблему с системой охлаждения необходимо решать сразу, особенно если уход ОЖ происходит непонятно куда. Если самостоятельные навыки не позволяют это сделать, следует незамедлительно обратиться в соответствующий сервисный центр к мастеру.

В этой статье:

  1. Понятие и назначение антифриза
  2. Как понять, что уходит антифриз, если нет подтеков
  3. 3 основные причины, почему антифриз уходит без подтеков
  4. Как определить место утечки антифриза, если нет подтеков
  5. Как устранить неисправность, из-за которой уходит антифриз

Как избежать штрафа до 100 000 р за ошибки в эксплуатации оборудования
Скачайте инструкции по безопасной эксплуатации

Понятие и назначение антифриза

Антифризом во всем мире называют охлаждающую жидкость автомобиля, которая необходима для уменьшения температуры двигателя и снижения скорости его износа. Совсем недавно для этих целей применяли дистиллированную воду и тосол.

Замену антифриза необходимо проводить каждые два года. Во время пользования транспортным средством специальные датчики замеряют его уровень в режиме реального времени, и если количество антифриза начинает снижаться, то автоматическая система предупреждает водителя о возникшей проблеме при помощи лампочки на панели приборов.

При нормальном уровне охлаждающей жидкости небольшое ее количество при нагреве поднимается и попадает в расширительный бачок, но как только происходит остывание, антифриз уходит из расширительного бачка обратно, а снаружи нет никаких подтеков. Благодаря такому устройству в системе двигателя не происходит образование паровых пробок, которые могли бы негативным образом повлиять на работу двигателя внутреннего сгорания.

Если же уровень жидкости для охлаждения снижен, то начинаются нарушения температурного режима двигателя. В конечном итоге из-за перегрева ГБЦ и появления на ней множества мелких трещин разрушаются масляные и охладительные каналы, а это, в свою очередь, ведет к снижению компрессии и увеличению потребления топлива. Ремонтные работы, способные исправить такие нарушения в конструкции, влетят вам в копеечку.

Повышенный уровень антифриза также влечет за собой определенные риски: из-за увеличения давления в системе охлаждения нарушается ее герметичность – появляются протечки радиатора, шлангов или крышки расширительного бачка. А на радиаторе после контакта с охлаждающей жидкостью могут возникать трещины из-за резкого перепада температур.

Чтобы этого избежать, важно поддерживать приемлемый уровень жидкости в охлаждающей системе, так как в ином случае может произойти серьезная поломка двигателя.

Как понять, что уходит антифриз, если нет подтеков

Часто можно столкнуться с ситуацией, в которой антифриз уходит, но подтеков нет. Эта проблема обычно сопровождается целым рядом других признаков:

  • Количество охлаждающей жидкости постоянно снижается.
  • Неправильная работа системы салонного обогрева.
  • Из-под крышки расширительного бака системы охлаждения поднимается пар.
  • Двигатель перегревается даже при поездках на короткие дистанции.
  • Из выхлопной трубы валит белый дым, что особенно заметно в теплую погоду.
  • Появление в салоне машины сладковатого запаха.
  • Внутри расширительного бака с антифризом присутствует эмульсия.
  • На двигателе или составных частях системы охлаждения (радиатор, патрубки, расширительный бачок) видны подтеки.
  • Температурные показания охлаждающей жидкости на панели приборов всегда находятся в красной зоне, что сопровождается постоянной сигнализацией индикатора перегрева.
  • При открытии крышки расширительного бака системы охлаждения оттуда валит пар.
  • На полу внутри автомобиля появляются подтеки маслянистой жидкости.

Любой из перечисленных признаков, а также их совокупность указывают на наличие неисправностей в системе охлаждения двигателя автомобиля.

3 основные причины, почему антифриз уходит без подтеков

Если при включенном двигателе из расширительного бака уходит антифриз, а подтеков нет, значит, причина поломки скрытая. Возможно, часть охлаждающей жидкости попадает внутрь двигателя. Это может быть связано со следующими обстоятельствами:

Прогорание прокладки головки блока цилиндров

Наиболее частой причиной утечек охлаждающей жидкости является прогорание прокладки головки блока цилиндров или же связанное с перегревом двигателя неплотное прилегание этой самой головки к блоку цилиндров.

Читайте также!

Распознать попадание антифриза внутрь цилиндров можно по беловатому дыму, которой начнет идти из выхлопной трубы из-за сгорания охлаждающей жидкости. Если же проблема в неправильной установке или прогорании прокладки, то в расширительном баке можно увидеть пузырьки воздуха.

Ездить на автомобиле, у которого проявились вышеуказанные признаки утечки антифриза, нельзя категорически! В противном случае велик риск поломки головки блока цилиндров, после чего без капитального ремонта уже будет не обойтись. Чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее произвести замену уплотнителя. Проделать это можно как самостоятельно, так и на СТО.

На блоке цилиндров либо его головке появилась трещина

Впрочем, прогорание прокладки – это не единственная возможная причина неисправности. Такая же проблема возникнет при появлении трещин в головке блока цилиндров или на самом блоке. Куда же в таком случае уходит антифриз, если нет подтеков? Далеко не всегда он вытекает наружу. При повреждении масляных каналов и каналов охлаждения, охлаждающая жидкость попадает в цилиндры двигателя, где смешивается с моторным маслом. Если это произойдет, вы быстро заметите падение уровня жидкости в охлаждающей системе, а масло потеряет свойства смазки, из-за чего мотор вскоре заклинит, и он перестанет функционировать.

Это возникает оттого, что при смешивании моторного масла и антифриза получается эмульсия. Именно поэтому важно регулярно проверять уровень смазки и ее качество. Если на щупе начала появляться бело-коричневая эмульсия, значит, имеет место утечка жидкости из системы охлаждения.

Чтобы подтвердить этот «диагноз», выкрутите свечи. Наличие на них белых пятен подтверждает попадание антифриза в моторное масло. Это значит, что теперь необходимо разбирать весь мотор и осматривать блок и головку блока цилиндров, на которых с высокой вероятностью также будут обнаружены трещины.

Разгерметизация мест соединения патрубков

Делать дорогостоящий ремонт двигателя не хотелось бы никому. Поэтому так важно как можно быстрее локализовать причину, по которой уходит антифриз, а явных подтеков при этом нет. Выше были обозначены две наиболее распространенных, но есть и третья.

Выявить подобную протечку возможно, но при недостатке опыта бывает сложно. Например, термостойкое покрытие шлангов, идущих к радиатору системы обогрева, способно затруднить обнаружение мелких капель охлаждающей жидкости, которые появляются на них при возникновении течи.

Эти шланги располагаются над приемной трубой глушителя и выпускным коллектором, которые при движении транспортного средства могут нагреваться до высоких температур, что приводит к испарению капель антифриза. В таком случае обнаружить наличие проблемы в герметичности трубок и патрубков системы охлаждения поможет специфический запах и внимательный осмотр всех шлангов и сочленений системы.

Если имеет место протечка через шланги печки, то заменить придется весь патрубок, так как в этом случае точно локализовать место неисправности очень сложно из-за высокой температуры при эксплуатации – протекать могут места соединения, на которых находятся хомуты и быстросъемные муфты, а также места узлы между шлангами и патрубками.

Если герметичность системы охлаждения нарушается, то появляются перебои в циркуляции антифриза. Результатом этого зачастую становятся прогоревшие или треснувшие прокладки головки блока цилиндров и, как следствие, попадание охлаждающей жидкости в цилиндры.

Чем это чревато, было рассказано выше, но повторим: подобная проблема не только очень быстро снижает уровень антифриза в расширительном баке, но и способна привести к его попаданию в масло. А разбавленное подобным образом масло утрачивает свои смазывающие свойства, что приводит к серьезным поломкам двигателя и невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля. Даже очень небольшое количество хладагента, попавшего в цилиндры, приводит к образованию отложений и нагара, снижающих продуктивность и работоспособность силового агрегата.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *