Что может сломаться в
Перейти к содержимому

Что может сломаться в

  • автор:

Самые частые поломки автомобиля

В конце года все стараются подвести итоги. Наша служба техпомощи Эдельвейс не стала исключением. В этой статье мы собрали все самые частые поломки автомобиля, на устранение которых выезжают наши автоэлектрики.

Так же мы постараемся рассказать Вам причины, возникновения неисправностей, и варианты их устранения.

1 место. Не заводиться машина. Именно эту фразу чаще всего слышат наши операторы, когда принимают заказ на выезд автоэлектрика.

Причина неисправности: Конечно же, причин, почему не заводиться машина множество, начиная от севшего аккумулятора и заканчивая неисправностью блока управления двигателем.

Варианты решения: Диагностика автомобиля. Первичная диагностика автомобиля начинается с опроса мастером водителя. Врачи называют такой опрос «сбор анемнеза». Как правило, мастер спрашивает, как вела себя машина до поломки, были ли какие-нибудь сбои, установлена ли на автомобиле сигнализация, производился ли ремонт автомобиля, какие детали меняли и т.п. Исходя из Ваших ответов на вопросы, мастер сможет сделать предварительные выводы о возможной причине неисправности и принять решение о применение тех или иных средств диагностики.

2 место. Сел аккумулятор.

С этой проблемой рано или поздно сталкивается каждый водитель – кто-то решает данную проблему самостоятельно, но многие заказывают выезд автоэлектрика.

  • Забыли выключить фары, магнитолу и другие потребители электричества в машине;
  • Не работает генератор, то есть не происходит подзарядки аккумулятора во время движения;
  • Аккумулятор замерз — такая неисправность чаще всего происходит со старыми аккумуляторами.
  • Утечка тока – встречается в случае выхода из строя электронных блоков управления кузова, двигателя, коробки, ходовой части и т.п. или при неправильной установке дополнительного оборудования, например: магнитолы, усилителя, видеорегистратора, навигации, парктроника, сигнализации и многое другое;
  • Аккумулятор не принимает заряд из-за производственного брака или истекшего срока службы.
  • Выход из строя центрального замка автомобиля;
  • Сбой работы сигнализации;
  • Сел аккумулятор;
  • Замерзли замки;
  • Не Ваш автомобиль – актуально для парковки крупного гипермаркета.

Варианты решения: открыть автомобиль с использованием специального инструмента, подбираемого под каждый тип автозамков, а так же диагностика автомобиля, подзарядка аккумулятора, отключение сигнализации в случае необходимости. Если же Вы находитесь на стоянке крупного гипермаркета обязательно убедитесь, что это именно Ваш автомобиль! По нашей статистике такая «причина» неисправности встречается достаточно часто.

4 место. «У меня сигнализация, наверное…?» — именно, так достаточно часто начинают свое предложение автовладельцы, позвонив в нашу службу техпомощи. Признаками неисправности сигнализации могут служить то, что сигнализация не отвечает на нажатие кнопки на пульте дистанционного управления, сигнализация подает звуковые сигналы без причин, машина не заводиться.

  • Села батарейка в пульте;
  • Сбой в работе сигнализации;
  • Неправильная установка сигнализации;
  • Выход из строя элементов сигнализации: датчиков или реле блокировок.
  • Замена батарейки в пульте д/у сигнализацией;
  • Перевести сигнализацию в сервисный режим, путем введения кода, указанного в инструкции по эксплуатации;
  • Демонтаж сигнализации.

5 место. Не крутит стартер.

  • Сгорел предохранитель;
  • Окисление на проводах;
  • Недостаточно мощности аккумулятора;
  • Неисправен стартер.
  • Замена предохранителя;
  • Зачистка проводов и их изоляция;
  • Подзарядка или замена аккумулятора;
  • Ремонт или замена стартера.

6 место. Перегорел предохранитель

Это может быть любой из нескольких десятков предохранителей, расположенных в Вашей машине. При этом производители, как правило, не указывают какой предохранитель за что отвечает.

Причина неисправности: Короткое замыкание в электроцепи автомобиля.

Варианты решения: С помощью тестера проверить целостность предохранителей, выявить неисправный предохранитель и заменить его. В случае повторного выхода из строя предохранителя обязательно обратиться к автоэлектрику с целью выяснения причин выхода из строя предохранителя и во избежание более серьезных поломок машины.

7 место. Не работает генератор.

  • Сбой программного обеспечения автомобиля;
  • Не проходит управляющий цифровой сигнал;
  • Неисправен привод генератора (ремень или муфта);
  • Неисправен сам генератор.v

8 место. Не горит фара/стоп-сигнал.

Причина неисправности: Чаще всего причиной такой неисправности бывает перегоревшая лампочка, но встречаются и более серьезные причины, например: неисправность блока розжига, блока управления фары, центрального блока комфорта и т.п.

Варианты решения: заменить перегоревшую лампочку, четко следуя инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля. Если замена лампочки не помогла, необходимо выполнить компьютерную диагностику автомобиля, с целью выявления неисправности.

9 место. «Не дует печка» — нет потока воздуха из дефлекторов в салоне автомобиля или поток воздуха идет холодный.

  • Сгорел предохранитель вентилятора;
  • Неисправность вентилятора или реостата;
  • Неисправен кран радиатора
  • Замена перегоревшего предохранителя;
  • Ремонт или замена вентилятора или реостата;
  • Замена крана радиатора.

10 место. Не запускается Webasto. Актуальность данной поломки повышается с наступлением холодов.

  • Некачественное топливо;
  • Неисправность свечи накала;
  • Неисправность форсунки;
  • Неисправность подкачного насоса;
  • Сбой программного обеспечения.

Решение проблем с Webasto обычно сводиться к замене неисправных элементов системы или чистке и перепрошивке программного обеспечения автономного догревателя.

Для решения подобных проблем наши электрики выезжают каждый день на протяжении всего года. В девяносто процентов случаев мы ремонтировали автомобили на месте. Если Вы столкнулись с одной из этих проблем, позвоните по телефону +7(499)390-07-35 и закажите выезд автоэлектрика.

Сомневаетесь, что мы сможем вам помочь?

Просто позвоните и опишите свою проблему.
Мы точно скажем можно или нельзя решить вашу проблему на дороге и какие варианты решения существуют.

Сломался автомобиль на дороге. Что делать?

Если машина отказала прямо на дороге, не паникуйте. С такой ситуацией рано или поздно сталкивается каждый второй автовладелец: проблема неприятная, но вполне решаемая.

Самые распространенные поломки на дороге

Нет дыма без огня: если машина вдруг теряет управление или вовсе заглохла, причина в повреждениях ее конкретных частей или агрегатов. Чаще всего проблемы связаны:

  • С выходом из строя ходовой части. Это может быть пробитая шина, выход из строя ступицы.
  • С неисправностью двигателя. Странные звуки из-под капота, черный дым из трубы и запах гари – симптомы неисправностей двигателя.
  • С поломкой коробки передач. В этом случае нужно включить аварийку и оставить включенными габаритные огни.
  • Проблемами с электропроводкой. Дым в салоне – опасный признак. Нужно сразу выключить мотор, выйти из авто и позвонить 03.
  • Перегоранием ламп и предохранителей. Проявляется в форме выхода из строя одного или нескольких электроприборов.

Опытный автолюбитель может временно устранить неполадки. В большинстве случаев своими силами можно ликвидировать лишь легкую неисправность: в конечном итоге избежать обращения к автомеханику вряд ли удастся.

Самостоятельно можно решить проблему с лампами и предохранителями. Для этого нужно заменить перегоревшие детали на новые. Если запасных частей нет, снимите их с менее важных приборов и произведите замену. Самостоятельно можно отремонтировать электрику: например, почистить клеммы, если проблема именно в них.

Все эти рекомендации подходят для опытных автовладельцев: если вы не разбираетесь в технической составляющей, лучше ничего не трогать.

Поломка на дороге: инструкция для водителей

Переместите авто на обочину

Это первое, что нужно сделать, когда возникли проблемы с ездой. Авто нужно поставить как можно дальше от трассы, не создавая преград другим участникам движения. Включите аварийные фары. Важно, чтобы ваша машина была видна другим водителям. Если неприятность произошла ночью, оставьте включенными габаритные фары. Было бы неплохо иметь в багажнике светящийся жилет для таких случаев. Это позволит производить ремонт ночью, не опасаясь за то, что вас не увидят.

Покиньте автомобиль и высадите пассажиров. Если проблема возникала на оживленной трассе, обеспечьте выход пассажиров через правую дверь.

Казалось бы, что может быть проще? Но на деле многие водители игнорируют базовые правила, что приводит к ДТП.

Последовательность действий, если машина полностью заглохла:

  • переводим фары в аварийный режим;
  • включаем зажигание: чтобы руль не заблокировался;
  • ставим рычаг передач на нейтралку;
  • открываем водительскую дверь;
  • держа руль одной рукой, пытаемся вырулить к обочине резким движением.

Если машина поехала

Если у вас получилось восстановить работоспособность автомобиля, не стоит на радостях разгоняться на полную мощь. Действуйте особенно осторожно. До пункта назначения или ближайшего сервисного центра стоит ехать на минимальной скорости, по краю правой полосы, с включенными ближними фарами и аварийкой. Но лучше все-таки не рисковать и вызвать механика и эвакуатор.

Вызываем техпомощь

Каждому водителю нужно заранее позаботиться о наличии телефонных номеров эвакуационной службы и круглосуточной помощи на дорогах. Хорошо, если у вас есть несколько таких контактов: и очень желательно, чтобы они были не только вбиты в память телефона, но и записаны в блокнот.

Если на мобильном села зарядка, не падайте духом. Во-первых, на обочинах многих автотрасс стоят стационарные телефоны, по которым можно сообщить о ДТП или поломке на дороге. Есть по близости ничего подобного нет, обратитесь в ближайшее придорожное кафе или на заправочную станцию. В крайнем случае, остановите проезжающую мимо машину и попросите сделать звонок.

Сейчас вызвать эвакуатор для легкового автомобиля не составит сложности. Многие организации предоставляют подобные услуги: есть специальные сервисы, выезжающие в любую точку страны круглосуточно.

Что может сломаться в подвеске?

64.jpg

Как бы шустро ни шагал технический прогресс, что бы ни рассказывали в рекламе, подвеска в большинстве машин, по сути, состоит из одинаковых узлов. Понятно, все эти компоненты подвержены износу, и что-то быстрее выходит из строя, а что-то — медленнее.

1. Амортизаторы

Задача амортизаторов — гасить колебания кузова , которые могут возникнуть при прохождении поворотов или езде по откровенно плохому дорожному покрытию. При любом изменении положения кузова автомобиля относительно дороги внутри амортизатора, через клапаны и калибровочные отверстия, проходит жидкость. Она нагревается и поглощает возникающую энергию раскачки. Сильные и жесткие удары способны привести к заклиниванию или даже повреждению клапанов. Ну а «зубодробительные» участки дорог могут поспособствовать появлению изгибов штоков или корпусов. Наиболее болезненно на такое «насилие» реагируют подвески, в которых амортизатор входит в состав несущей конструкции.

amortizator1.jpg

Яркий тому пример — подвеска типа МакФерсон. Износу подвержены и клапаны, и уплотнители поршня. Но их запас прочности довольно велик, поэтому они если и выходят из строя, то это происходит очень нескоро. «Стареет» в амортизаторе и масло. Со временем оно разжижается, а присадки, которые необходимы для поддержания работоспособности пластиковых и резиновых уплотнителей (а также смазки штоков) просто теряют свои свойства. Влияют на износ амортизатора и высокая температура за бортом, и налипшая грязь — все это мешает необходимому теплоотводу. В общем, главный враг амортизатора — это внешняя среда. Проще говоря, выбоины и грязь. Чтобы износ сильно не «лютовал», огрехи дорожного полотна нужно стараться преодолевать как можно аккуратнее. Понятное дело, что все ямы объехать не удастся, но пробоев подвесок лучше не допускать. Чтобы хоть частично справиться с грязью, можно установить резиновые пыльники штоков.

2. Пружины

Также теряют свои свойства, и со временем начинают «просаживаться». А это автоматически влечет за собой уменьшение запаса прочности и сайлент-блоков, и амортизаторов. Хотя сами по себе пружины весьма долговечны, но значительно уменьшить их ресурс способны коррозия и перегрузки. Особенно это актуально в холодное время года, когда сталь становится более хрупкой. Кроме того, постоянно грязные пружины гораздо сильнее подвержены ржавчине, поэтому нужно не забывать промывать их и периодически обновлять слои антикора.

65.jpg

3. Сайлент-блоки

Здесь под удар попадает резина. Она теряет упругость, начинает трескаться или расслаиваться. Особенно этому подвержены «бутерброды», в состав которых входят полимеры. Факторов влияющих на ресурс сайлет-блоков, не так много. Главные — это состояние самой подвески, правильность углов установки ее элементов, а также загруженность автомобиля. Свое негативное действие оказывает и амплитуда работы подвески. Если она незначительна, то сайлент-блоки становятся практически неубиваемыми. Отрицательно влияет на «резинки» и температура, причем как чрезмерно низкая, так и слишком высокая.

4. Стабилизаторы поперечной устойчивости

В этом узле сильнее других износу подвержены торсион стабилизатора и его крепления . Дело в том, что находится торсион в обыкновенных резиновых втулках, и ему необходимо свободно двигаться. К рычагам подвески он крепится с помощью стоек стабилизатора. Сама по себе стойка — узел не сложный, лишь с двумя шарнирами, и достаточно легкий (зачастую его изготовляют из пластика). Но если автомобиль является частым гостем на неровных и плохих дорогах, стойки сравнительно быстро отправляются «на пенсию». А появившиеся в узлах стабилизатора зазоры напоминают о себе водителю и пассажирам довольно неприятными «предсмертными» звуками. Кроме плохих дорог, ресурс торсиона и его креплений снижают песок, а также частые и длительные стоянки с перекосом или боковым уклоном.

5. Шарниры

Без них (как сферических, так и других типов) не обходится ни одна подвеска. Шарниров может быть всего несколько штук, как например, в старых «Жигулях», у которых имеются лишь шаровые опоры в передней подвеске. А может быть и пара-тройка десятков, «окопавшихся» в многорычажных подвесках. Эти узлы уже давным-давно не боятся грязи и прочих «подарков» природы. Это раньше сферические шарниры смазывались пресс-масленкой, но сегодня об этом помнят разве что патриотичные владельцы «Волг» или же американских классических автомобилей. В современных машинах смазки в шарнирах хватит на весь срок эксплуатации узла. К тому же от воздействия окружающей среды эти «железяки» укрыты пыльниками . Но и на шарниры находятся свои «вредители». Например, вибрация, жесткие удары о стыки дорожного полотна или трамвайные рельсы, или же низкопрофильная резина. А защитный чехол запросто может порваться, что точно не увеличит ресурс узла.

Что может сломаться в автомобиле в мороз

Если ваш автомобиль ночует на улице, а не в теплом гараже, а на градуснике за окном — минус 15°С или ниже, то, эксплуатируя машину, вы можете спровоцировать целый ряд поломок, которые можно условно назвать сезонными. Приведем список таких потенциальных опасностей и обсудим контрмеры.

Проблемы с двигателем и трансмиссией

Запуск мотора в суровый мороз сулит целый ряд потенциальных проблем. Скажем, пуск силового агрегата «на холодную» приравнивается к пробегу примерно в 200 км.

Однако износ поршневой группы будет меньшим из зол. Тем более, что минимизировать последствия «насилия» над железом можно переходом на менее вязкое масло или, скажем, использовав предпусковой подогреватель (особенно актуально для северных регионов).

Однако помимо металла воздействию мороза подвергаются многочисленные резиновые элементы силового агрегата.

Скажем, нередки случаи, когда загустевшее от холода масло выдавливает сальники (специальные уплотнения, призванные исключить утечку масла) не только двигателя, но и ГУР и трансмиссии. Сальники приводных валов в коробках передач машин, эксплуатируемых на Севере, начинают течь к пробегу уже в 100 тыс. километров именно из-за морозов.

Еще одна типичная ситуация — течь моторного масла из-под задубевшей прокладки блока цилиндров. Из-за холодов, а точнее — перепада температур такой уплотнитель теряет эластичность, твердеет, перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ, а также в его структуре появляются трещины. В результате резиновый элемент приходится менять.

Проблемы с подвеской

В конструкции подвески также имеется большое число резиновых и полимерных сочленений, которые дубеют и становятся хрупкими в сильный мороз, страдая от вибраций.

К примеру, при зимней эксплуатации ускоренно стареют сайлентблоки, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а их смазка действует уже не столь эффективно, ускоряя выход узла из строя. Особенно вредна в этом смысле езда в лютый мороз по разбитым дорогам, поскольку сотрясения и вибрации быстрее приговорят резиновые элементы ходовой. Еще одна зона риска — непрогретые амортизаторы.

Собственно говоря, то как им тяжело, вы можете прочувствовать, начав движение в суровый «минус» за бортом. Вы наверняка заметите, что «демпферы» не обеспечивают отработку неровностей в должной мере.

Работа подвески в целом покажется вам непривычно жесткой. И все потому, что амортизационная жидкость стала плотнее и не успевает проходить через систему клапанов. Соответственно, растет нагрузка на конструкцию демпфера, что приводит к образованию задиров на штоках и потере герметичности уплотнений внутри амортизаторов.

Отсюда — совет. Не стремитесь ехать активно сразу после старта. Прогревайте амортизаторы, двигаясь в спокойном темпе по меньшей мере 1 км. Тем более, что это полезно также и для мотора и коробки передач. Амортизационная жидкость в конце концов прогреется, и амортизаторы войдут в штатный, а потому не сулящий проблем тепловой режим. Помните также о том, что неисправные амортизаторы непременно спровоцируют другие поломки. В частности, из-за них разрушатся опоры стоек, разобьются сайлентблоки и будет происходить неравномерный износ шин.

Проблемы с аккумулятором

Не секрет, что в морозы АКБ стремительно разряжается. На этом фоне, если вы почти не ездите или совершаете зимой исключительно короткие поездки, батарее грозит хронический недозаряд.

Если в такой ситуации вы еще и мучаете АКБ долгими и безрезультатными попытками завести мотор, вы можете разрядить аккумулятор стартером до предела. В этом случае правильнее всего снять аккумулятор, отнести его домой или в гараж и полностью зарядить сетевым зарядником.

Если же вам удалось завестись, не поленитесь проехать пару сотен километров — именно столько потребуется для полной зарядки батареи на ходу. И, кстати, существует простой и бюджетный способ согревания АКБ с целью защиты от замерзания. Для этого умельцы используют, к примеру, пенопласт, сооружая из него коробчатый настил и получая таким образом самодельный утеплитель. Еще один действенный способ защиты АКБ от замерзания — увеличение соотношения кислоты с водой, которое в норме составляет 35% на 65%.

При таком соотношении электролит может затвердеть или кристаллизоваться уже при устойчивых минус 40°С. В обслуживаемых аккумуляторах, увеличивая пропорцию кислоты, мы соответственно отодвигаем порог замерзания электролита. Однако стоит помнить, что долив кислоты — это временная мера на период экстремальных холодов. Дело в том, что «обезвоживание» провоцирует разъедание пластин. Поэтому после потепления нужно измерить плотность состава ареометром и вернуть пропорцию вода-кислота к норме.

Проблема с резиновыми патрубками

Особенно когда автомобиль не новый, нередки ситуации, когда в морозы начинают подтекать технологические жидкости, что опять-таки связано потерей эластичности резиновыми патрубками. Что может подтекать? Чаще всего зимой из ослабившихся креплений сочится антифриз. В зависимости от причины протечки может потребоваться замена крышки расширительного бачка, фиксация хомутов, проверка герметичности патрубков или их замена. А иногда необходимо и более серьезное техническое вмешательство, например, замена прокладки водяного насоса (помпы) или уплотнителя термостата.

Также возможна течь антифриза из-под головки блока цилиндров, что может быть признаком повреждения прокладки блока цилиндров. В качестве профилактической меры можно рекомендовать превентивную замену проблемных резинок на новые с применением качественных хомутов и специальных герметиков. В свою очередь, подтекание гидроусилителя можно определить по снижению уровня жидкости в бачке ГУР, а также характерному визгу насоса, прокачивающего жидкость по системе. Причина скорее всего — в износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Экстремальные морозы могут спровоцировать также течь бензошлангов, которые растрескиваются от времени или, скажем, неосторожной езды по проселку. Случай редкий, но, увы, не единичный.

Понятно, что необходима скорейшая замена поврежденной детали. Не менее серьезную опасность представляет также утечка тормозной жидкости. Проблема выявления места подтека состоит в том, что «тормозуха» может подтекать не только в районе колес. Впрочем, в современных автомобилях при падении давления в магистрали на панели приборов о проблеме просигнализирует лампочка. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно будет заменить на новые.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *