Плохо закрываются двери на аутлендер 3 что делать
Перейти к содержимому

Плохо закрываются двери на аутлендер 3 что делать

  • автор:

Плохо закрываются двери на аутлендер 3 что делать

Внимание! Вы используете устаревший браузер. Сайт может работать некорректно.

Рекомендуем обновить браузер или установить другой

Баннер вам в подарочек

Личный кабинет

Форум Mitsubishi Outlander III Сообщение

О компании
  • О компании
  • Об Exist.ru
  • Адреса офисов
  • Связаться с нами
  • Вакансии
  • Новости
  • СтатистикаИнформер для Yandex
  • Правовая информация
Интернет магазин
  • Поиск автозапчастей и аксессуаров
  • Доставка заказа
  • Как оплатить заказ
  • Условия возврата и гарантии
  • Стать клиентом
  • Восстановить пароль
  • Форумы
  • Помощь
Каталог товаров
  • Каталоги автозапчастей
  • Все для автосервиса
  • Шины, диски
  • Масла и ГСМ
  • Аккумуляторы
  • Аксессуары
  • Мотокаталоги
  • Автолитература
  • Автоэлектроника
Партнерство
  • Как стать партнером
  • Таблица скидок
  • Регионам
  • Поставщикам
  • Юридическим лицам
  • Производителям
  • Наши склады
  • Партнерские программы
Реклама
  • @DIRECT продажи
  • Реклама на сайте

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ

Запрещается прикладывать момент 98 Н⋅м и более к ключу для регулировки положения петель (специальный инструмент: MB991163).

AC508112 (1) Ослабьте затяжку болтов крепления петли к двери. (2) Переместите дверь так, чтобы она была на уровне поверхности кузова.

1. Если зазор между дверью и кузовом неравномерный: (1) Нанесите защитную ленту на крыло вокруг места установки петли и кромку двери. (2) Снимите подкрылок (См. C.42A-9). (3) Снимите обивку средней стойки кузова

(См. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ). (4) Используйте ключ для регулировки положения дверных петель (специальный инструмент:

MB990834 или MB991163) для ослабления затяжки болтов крепления петли к кузову (гайки крепления верхней петли задней двери). (5) Переместите дверь, чтобы получить равномерный зазор между дверью и кузовом.

2. Если дверь не находится на одном уровне с поверхностью кузова:

AC508102 (3) Если регулировка невозможна, замените болт крепления петли к двери на регулировочный болт (MU001031).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировочный болт уже использовался, установите его вновь.

(4) Переместите дверь так, чтобы она была на уровне поверхности кузова. (5) Затяните болт крепления петли к двери рекомендуемым моментом.

Момент затяжки: 26 ± 6 Н⋅м

3. Если дверь закрывается и открывается с трудом:

AC006109 (1) Регулировка фиксатора замка двери (по направлению внутрь пассажирского салона и по вертикали):

Установите временный болт вместо болта крепления фиксатора и воспользуйтесь стержнем съемника (специальный инструмент: MB990939) и молотком для перемещения временного болта в нужное положение.

AC006110 (2) Регулировка положения фиксатора замка двери (в направлении изнутри пассажирского салона):

С помощью перечисленных ниже инструментов, переместите фиксатор в направлении изнутри пассажирского салона.

• Инерционный ударный инструмент (MB990211)

• Приспособление для правки кузова (MB990243)

AC006111 (3) Регулировка с помощью прокладок: (вперед и назад)

Подкладывая различное количество клиньев под фиксатор, добейтесь удовлетворитель- ного взаимодействия защелки замка и фикса- тора.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОПУСКНЫХ СТЕКОЛ

Проверьте, что стекло двери перемещается плавно и движется вдоль направляющих при полном его подъеме и опускании. Если имеются проблемы, отрегулируйте стекло двери, выполнив следующие операции:

1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка дверей ).

2. Снимите влагозащитную пленку (см. C.42A-62).

3. Снимите кронштейн динамика в двери (передняя дверь) (См. ).

4. Снимите облицовку динамика в двери (задняя дверь) (См. ).

5. Снимите переключатель электростеклоподъем- ника со снятой обивки двери и подключите его к разъему со стороны двери.

6. Установите болты крепления направляющей в регулировочное отверстие.

7. Поднимите стекло двери, управляя переключате- лем электростеклоподъемника, чтобы убедиться в равномерности зазора между стеклом двери и дверью. Если имеется проблема, ослабьте затяжку болтов крепления направляющей, чтобы отрегулировать подъем/опускание стекла.

Проверьте работоспособность стеклоподъемника так, как это описано ниже. Если он не работает, выполните поиск неисправностей (см. C.42A-33).

• Выключите переключатель блокировки стеклопо- дъемников главного переключателя стеклоподъемников. Воспользуйтесь вспомогательными переключателями стеклоподъемников перед- него и задних пассажиров, чтобы проверить работу стеклоподъемников.

• Включите переключатель блокировки стеклоподъемников главного переключателя стеклоподъ- емников. Воспользуйтесь вспомогательными переключателями стеклоподъемников перед- него и задних пассажиров, чтобы проверить, что стеклоподъемники и не работают.

• Включите переключатель блокировки стеклопо- дъемников главного переключателя стеклоподъ- емников и, управляя главным переключателем стеклоподъемников, проверьте, что стеклоподъ- емник двери водителя работает, а стеклоподъемники переднего и задних пассажиров не работают.

РЕГУЛИРОВКА НЕИСПРАВНОГО ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

Если стекло двери перемещается неправильно и автоматически опускается в режиме подъема, то следует отрегулировать или заменить следующие компоненты:

1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка дверей ).

2. Снимите влагозащитную пленку (см. C.42A-62).

3. Снимите облицовку и кронштейн динамика в двери (См. ).

4. Снимите стеклоподъемник в сборе (см. C.42A-54).

5. Вручную поднимите и опустите стекло двери, чтобы проверить усилие при перемещении.

6. Если стекло перемещается вверх и вниз с усилием и неравномерно, проверьте и отремонтируйте как указано ниже:

• Проверьте установку направляющих стекла двери.

• Проверьте, не деформирована или не погнута ли рамка стекла.

• Проверьте установку нижней рамки стекла.

7. Если ремонт или регулировка невозможны, замените дверь в сборе (см. C.42A-51).

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

1. Положите деревянную доску толщиной примерно

10 мм, как показано на рисунке. Затем поднимите стекло при однократном нажатии кнопки переключателя стеклоподъемника.

2. Убедитесь, что стекло двери опускается при- мерно на 150 мм после касания доски. Это назы- вается функцией противозащемления (предохра- нительный механизм) Если этого не произошло, выполните поиск неисправностей (см. C.42A-33).

3. Проверьте, что стекло продолжает подниматься в самое верхнее положение без включения функции противозащемления, когда вы продолжаете тянуть переключатель вверх (это называется функцией принудительного закрывания).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выводы аккумуляторной батареи были отсоединены или удален предохранитель стеклоподъемников, выполните обучение электростеклоподъемника полностью закрытому положению стекла (см. C.42A-47).

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТАЙМЕРА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

Проверьте, что стеклоподъемник работает так, как описано ниже. Если он не работает, выполните поиск неисправностей (см. C.42A-33).

• Закройте двери и поверните замок зажигания в положение LOCK (OFF). Проверьте, что стеклоподъемники продолжают работать в течение 30 секунд.

• При включенном таймере проверьте, что он отключается при открывании двери водителя или переднего пассажира.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

1. Извлеките предохранитель стеклоподъемников для проверки его состояния, и подключите мультиметр, как показано на рисунке.

2. Поднимите стекло двери, управляя переключателем стеклоподъемника, чтобы измерить силу тока при его работе.

Номинальное значение: не более 7 А [Напряжение питания 14,5 ± 0,5В при температуре 25°C]

ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение питания не соот- ветствует номинальному значению, проверьте и отремонтируйте генератор и аккумуляторную батарею. Затем повторите эту проверку.

3. Если результат измерения не соответствует номинальному значению, отрегулируйте положение стекла двери (см. C.42A-45).

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА ПРИ СНЯТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ИЛИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ЛИБО ЗАМЕНЕННОМ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКЕ

1. Если выводы аккумуляторной батареи были отсо- единены или удален предохранитель стеклоподъ- емников, то полностью закрытое положение стекла, которому был обучен стеклоподъемник, будет уда- лено (установлено в исходное состояние).

2. При помощи переключателя электропривода полностью опустите стекло.

Функция противозащемления стеклом двери не будет активирована до тех пор, пока не будет завершено обучение полностью закрытому положению стекла, поскольку данная функция тоже была установлена в исходное состояние.

3. При помощи переключателя электропривода полностью поднимите стекло. Стеклоподъемник будет функционировать 0,7 секунды и автоматически отключится, когда переключатель стеклоподъемника будет нажат один раз. Повторите операцию снова до полного закрытия окна и отпустите клавишу переключателя. Затем нажмите и удерживайте клавишу в течение 1 секунды, в результате чего будут сохранены данные о полностью закрытом положении стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время обучения воспользоваться переключателем для опускания стекла, то процесс обучения будет прекращен. Если это произошло, вернитесь к этапу 2.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

НА НОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Функция противозащемления стеклом двери не будет активирована до тех пор, пока не будет завершено обучение полностью закрытому положению стекла, поскольку данная функция тоже была установлена в исходное состояние.

Однократным нажатием переключателя стеклоподъ- емника полностью поднимите стекло для завершения обучения переключателя (инициализация в данном случае не нужна).

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

• Проверьте, что система центральной блокировки замков дверей работает при управлении выключателем блокировки замков дверей на двери водителя. Если он не работает, выполните поиск неисправностей (см. C.42A-26).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ручка внутренней блокировки включена при открытой двери водителя, то дверь водителя не может быть заблокирована.

• Проверьте, была ли открыта дверь водителя при нажатии ручки внутренней блокировки на двери водителя для блокировки всех дверей. Если этого не было, замените замок двери водителя в сборе (см. C.42A-58.)

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

Проверьте, что дверь водителя не была заблокирована, когда использовался цилиндр замка или ручка внутренней блокировки при открытой двери водителя. Если она заблокирована, замените замок двери (см. C.42A-58).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ P РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

Если при включенном зажигании рычаг селектора переведен в положение P (Стоянка), то все двери, включая дверь багажного отделения, будут разблокированы. Если двери не работают, выполните поиск неисправностей (см. C.42A-26).

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция разблокировки дверей, свя- занная с положением P рычага селектора может быть отключена с помощью функции индивидуаль- ных настроек. Проверьте это, прежде чем присту- пить к проверке (см. C.42A-50).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ LOCK (OFF) ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Если замок зажигания переведен в положение LOCK (OFF), то все двери, включая дверь багажного отде- ления, будут разблокированы. Если двери не работают, выполните поиск неисправностей (см. C.42A-26).

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция разблокировки дверей, связанная с положением LOCK замка зажигания может быть отключена с помощью функции индивидуальных настроек. Проверьте это, прежде чем приступить к проверке (см. C.42A-50).

ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ В СБОРЕ

Проверьте работу исполнительного механизма замка двери следующим образом:

1. Откройте дверь, которая должна быть проверена.

2. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка дверей ).

3. С помощью отвертки или другого подходящего инструмента переместите захват защелки из открытого положения в полностью закрытое положение (установите защелку из состояния открытой двери в состояние закрытой двери).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАМКА ДВЕРИ

Положе- ние захвата

Положение ручки внутренней блокировки двери

Соединение аккумуля- торной батареи

Работа ручки внутренней блокировки двери

• Подсоедините кон- такт 1 к

«положи- тельному» выводу аккумуляторной

• батареи. ните кон- такт 2 к «отрица- тельному» выводу аккумуля- торной батареи.

Переведите ручку из поло- жения

«Разблокиро- вано» в поло- жение

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Положе- ние захвата

Положение ручки внутренней блокировки двери

Соединение аккумуля- торной батареи

Работа ручки внутренней блокировки двери

• Присоедините кон- такт 1 к «отрица- тельному» выводу аккумуля- торной батареи.

• Подсоедините кон- такт 2 к

«положи- тельному» выводу аккумуляторной батареи.

Переведите ручку из поло- жения

«Блокировка» в положение

ПрисоедиПРОВЕРКА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Положе- ние захвата

Положение ручки внутренней блокировки двери

Подклю- чение мульти- тестера

Состояние по техническим условиям

Электрическая проводимость отсутствует

Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)

Положе- ние захвата

Положение ручки внутренней блокировки двери

Соединение аккумуля- торной батареи

Работа ручки внутренней блокировки двери

• Присоедините кон- такт 4 к «отрица- тельному» выводу аккумуля- торной батареи.

• Подсоедините кон- такт 3 к

«положительному» выводу аккумуляторной батареи.

Переведите ручку из поло- жения

«Блокировка» в положение

• Подсоедините кон- такт 4 к

«положи- тельному» выводу аккумуля торной батареи.

• Присоедините кон- такт 3 к «отрица- тельному» выводу аккумуля- торной батареи.

Переведите ручку из поло- жения

«Разблокиро- вано» в положение

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА НАРУЖНЫХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ

Положе- ние захвата

Положение ручки внутренней блокировки двери

Подклю- чение мульти- тестера

Состояние по техническим условиям

Электрическая проводимость отсутствует

Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

1. Проверьте, что свободный ход наружной ручки двери (ход до отпирания замка) соответствует номинальной величине.

Номинальное значение (В): 0.2 − 5,2 мм

[Заданное значение: 2,7 мм]

2. Проверьте наружную ручку двери и замок двери.

Если свободный ход не соответствует номинальному значению, замените их.

ПРОВЕРКА ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА КНОПКИ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАМКА ДВЕРИ

1. Проверьте, что свободный ход кнопки внутренней ручки замка двери (ход до отпирания замка) соответствует номинальной величине.

Номинальное значение (В): 13.6 − 27,2 мм

[Заданное значение: 20,4 мм]

2. Проверьте кнопку внутренней ручки замка двери и замок двери. Если свободный ход не соответс- твует номинальному значению, замените их.

ПРОВЕРКА ХОДА РУЧКИ ВНУТРЕННЕЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ДВЕРИ

1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка дверей ).

2. Проверьте, что ход ручки внутренней блокировки замка двери соответствует номинальному значению.

Номинальное значение (В): 13.5 − 15,5 мм

[Заданное значение: 14,5 мм]

3. Проверьте ручки внутренней блокировки замка двери и замок двери. Если ход не соответствует номинальному значению, замените их.

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

При управлении системой ETACS при помощи прибора M.U.T.-III можно выполнить следующие индивидуальные настройки. Запрограммированные данные сохраняются даже при отключенной аккумуляторной батарее.

Позиция для регулировки (дисплей прибора

Позиция для регулировки

Содержание регулировки (дисплей прибора M.U.T.-III)

Содержание регулировки

Auto door unlock

Регулировка функции автоматического отпирания дверей

Без функции (исходное состояние)

С функцией: Срабатывает, когда рычаг переключения или рычаг селектора перемещается в положение P.

Always (Lock pos)

С функцией: Срабатывает, когда замок зажигания переводится в положение LOCK (OFF).

Позиция для регулировки (дисплей прибора

Позиция для регулировки

Содержание регулировки (дисплей прибора M.U.T.-III)

Содержание регулировки

Door unlock mode

Регулировка замков дверей с электроприводом с избирательным отпиранием

All Doors Unlock

Без функции: Первое действие системы дистанционного отпирания замков дверей или отпирание посредством системы KOS отпирает все двери (исходное состояние).

С функцией: Первое действие системы дистанционного отпирания замков дверей или отпирание посредством системы KOS отпирает только дверь водителя, а второе действие для отпирания в течение 2 секунд после этого приводит к отпиранию всех дверей.

Timer lock timer

Регулировка entry system timer lock period

30 секунд (исходное состояние)

ДВЕРЬ В СБОРЕ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Дополнительные операции после установки

• Регулировка двери (см. C.42A-44).

Последовательность демонтажа передней двери в сборе

• Боковая накладка передней стойки (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

Подключение разъема жгута проводов

Болт крепления ограничителя хода двери

Передняя дверь в сборе

>>A

Снятие фиксатора замка

Снятие демпфера

Демонтаж датчика двери

Последовательность демонтажа задней двери

Подключение разъема жгута проводов

Болт крепления ограничителя хода двери

Задняя дверь в сборе

Последовательность демонтажа петель задней двери

4. Верхняя петля задней двери

Снятие фиксатора замка

>>A

5. Верхняя петля задней двери

Последовательность демонтажа петель передней двери

• Снятие и установка обтекателей порогов (см. ГЛАВУ 51 − Обтекатели порогов .)

Передняя дверь в сборе

Защита крыла задняя

Верхняя петля передней двери

Верхняя петля передней двери

Последовательность демонтажа петель задней двери

• Обивка средней стойки кузова (см.

ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

3. Задняя дверь в сборе

Демонтаж датчика двери

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ

Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.

Положение датчика

Номер контакта

Нормальное значение

1 − «масса», 2 − «масса», 3 − «масса»

Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)

1 − «масса», 2 − «масса», 3 − «масса»

Электрическая проводимость отсутствует

ОПУСКНЫЕ СТЕКЛА И ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Предварительные операции перед снятием

• Снятие обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка дверей .)

• Снятие влагозащитной пленки (см. C.42A-62).

Дополнительные операции после установки

• Регулировка стекла двери (см. C.42A-45).

• Установка влагозащитной пленки (см. C.42A-62).

• Установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка дверей .)

• Обучение электростеклоподъемника полностью закрытому положению стекла (см. C.42A-47.)

Последовательность демонтажа электропривода стеклоподъемника

• Динамик в передней двери (см. ГЛАВА

Кронштейн динамика в двери

Электропривод стеклоподъемника в сборе

Электродвигатель стеклоподъемника в сборе

Последовательность демонтажа стекла двери

Направляющая опускного стекла двери

• Наружные зеркала заднего вида в сборе (см. ГЛАВУ 51 − Наружные зеркала заднего вида .)

Задняя нижняя рамка стекла двери

Задняя направляющая опускного стекла двери

Кронштейн динамика в двери

Опускное стекло двери в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия и установки переключа- теля электростеклоподъемникасм. ГЛАВУ 52А, Обивка двери .

Последовательность демонтажа стекла двери

Направлюящая опускного стекла двери

Задняя нижняя рамка стекла двери

Облицовка динамика в двери

Опускное стекло двери в сборе

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

В СБОРЕ/ СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ

Последовательность демонтажа электропривода стеклоподъемника

• Динамик в задней двери (см. ГЛАВА 54A − Динамик .)

Облицовка динамика в двери

Электропривод стеклоподъемника в сборе

Электродвигатель стеклоподъемника в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия и установки переключателя электростеклоподъемника см. ГЛАВУ 52А, Обивка двери .

Подключение мультитестера

Состояние по техническим условиям

Электрическая проводимость имеется (2 Ω или

1. Совместите болт крепления направляющей на стекле двери с регулировочным отверстием, чтобы отвернуть его.

OFF (ВЫКЛ.) 2 − 8*, AC605591AC

Если на стекло двери нанесена любая пленка, то следует воспользоваться вакуумным захватом для стекол (специальный инструмент: MB990480) с наружной стороны стекла двери, чтобы не допустить отслаивания пленки.

2. Полностью поднимите стекло двери и закрепите специальный инструмент (MB990480) к стеклу, как показано на рисунке, чтобы предотвращения падение стекла.

3. Наклоните стекло двери и извлеките его вверх из корпуса двери .

4. Снимите электростеклоподъемник в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:*: Установите переключатель блокировки стеклоподъемников в положение UNLOCK (разблокирован)

Положение переключателя

Подключение мультитестера

Состояние по техническим условиям

Электрическая проводимость имеется (2 Ω или

OFF (ВЫКЛ.) 8* − 15, ПРИМЕЧАНИЕ:*: Установите переключатель блокировки стеклоподъемников в положение UNLOCK (разблокирован)

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

информационная база технической документации по автомобилю Mitsubishi Outlander
2014 г.
digma-e605@yandex.ru

Плохо закрываются двери

Здравствуйте Всем. Существует проблема с закрытием дверей. Хотелось бы чтоб сильно не хлопали. но нет, приходится по сильней закрывать. И при езде стекла дребезжат если на 2-3 сантиметра открыть.
Спасибо.

Серега Шемякин
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Серега Шемякин

Житель Клуба
Имя: Михаил
Авто: Стремительный домкрат
Сообщений: 131
Re: Плохо закрываются двери

1. типа фича такая. решается утяжелением дверей, например шумоизоляцией
2. по всяким шумам и стукам сюда https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31673

Авто: Outlander IV 2.0 CVT
Сообщений: 61
Re: Плохо закрываются двери

такая же проблема но при открытых окнах двери нормально закрываются значит должен быть какой то клапан чтоб сбрасывал давление воздуха в салоне или просто убрать уплотнители (не хотелось бы)

stranger75
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от stranger75

Старожил Клуба
Имя: Дмитрий
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщений: 1,625
Re: Плохо закрываются двери
На смещенной геометрии кузова такое проявляется на битых машинах.
Авто: Outlander IV 2.0 CVT
Сообщений: 61
Re: Плохо закрываются двери

и на новых аутлендерах- у меня новая (важно с открытыми окнами закрываются нормально и выше это указано)
а на битых независимо от этого. Похоже не установлен клапан сброса давления (сэкономили).
вот ссылка для изучения кто не в теме:
http://www.1gai.ru/publ/521018-dlya-. -bamperom.html

stranger75
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от stranger75

Старожил Клуба
Имя: Дмитрий
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщений: 1,625
Re: Плохо закрываются двери

Обратиться к официальному дилеру с ответом на бумаге.
Обратиться в судебную экспертизу.
Через суд вернуть автомобиль и получить деньги по сроку службы как имеющий существенный заводской неустранимый дефект.

Авто: Outlander 2.4 4WD
Сообщений: 92
Re: Плохо закрываются двери

Доброго времени.Окаком клапане вы говорите?Бред!Под (или за)задним бампером,с обеих сторон,есть так называемые «жабры».Это такие окошки в салон,с резиновыми ресничками.Когда шумуют авто,то их тупо заклеивают.Если авто не шумовано,то что-то мешает этим ресничкам двигаться.Как-то так.Отсюда и двери плохо закрываются при закрытых окнах.

Старожил Клуба
Имя: Владимир
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщений: 1,697
Re: Плохо закрываются двери
Сообщение от егерь

Доброго времени.Окаком клапане вы говорите?Бред!Под (или за)задним бампером,с обеих сторон,есть так называемые «жабры».Это такие окошки в салон,с резиновыми ресничками.Когда шумуют авто,то их тупо заклеивают.Если авто не шумовано,то что-то мешает этим ресничкам двигаться.Как-то так.Отсюда и двери плохо закрываются при закрытых окнах.

Поправлю немного.
Жабры с одной стороны.С другой стоит заглушка.
Авто: Outlander IV 2.0 CVT
Сообщений: 61
Re: Плохо закрываются двери
Этот «Бред» и называется клапан. А вы написали причины его не срабатывания

stranger75
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от stranger75

Авто: Outlander IV 2.0 CVT
Сообщений: 61
Re: Плохо закрываются двери
А про жабры пишут на другом форуме

stranger75
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от stranger75

Авто: Outlander IV 2.0 CVT
Сообщений: 61
Re: Плохо закрываются двери

Дилер подтвердил наличие этого клапана и пообещал проверить работу его на ТО (шумка есть и вероятнее всего клапан закрыт шумкой)

stranger75
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от stranger75

Имя: Алексей
Авто: Outlander III 2.0 CVT
Сообщений: 31
Re: Плохо закрываются двери

Оживлю тему.
В общем как у всех, если не открыто окно то последнюю дверь надо сильно хлопать. Пассажиры, особенно новые не с первого раза закрывают. Опытные пассажиры шарахают частенько чересчур.
Заметил — задние двери все же легче передних закрывать.
Передние легче закрывать держа за верх двери, за рамку, чем за ручку.

Щупал, щупал уплотнители, там что-то внутри есть. У передних дверей по верху, как что-то твердое внутрь уплотнителя засунули.
А у задних маленькие кусочки ближе к дверным ручкам.

Вот интересно, если их выковырять, ничего не поломается? Так-то они скорее всего и мешают.

Старожил Клуба
Имя: Николай
Авто: Outlander GT 2019
Сообщений: 519
Re: Плохо закрываются двери

Я у себя снял нижние резинки на дверях, тем более они уже сами отваливались потихоньку, но лучше не стало.
Обратный клапан в багажнике действительно закрыт шумкой, ее нужно отковыривать (я пока не стал).

Старожил Клуба
Имя: Николай
Авто: Outlander 2.0 4WD
Сообщений: 1,307
Re: Плохо закрываются двери

Ля. мужики, вы бы общались в СВОЕЙ ветке форума! Зачем засирать информацию?? Здесь машины первого поколения — т.е. до 2008г.в.

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Опции просмотра
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Форум: Mitsubishi Outlander 3 (2015-2021)

Всё по порядку.
Я уже вначале рассказывал про свой Аут. Прежде всего скажу, что покупаю авто каждый раз разных производителей – поэтому отчет независимый.
Сейчас пробег 27 000 км. Скоро 2-ое ТО. Расскажу по поводу негатива ранее высказанного.
Дверям (в том числе багажнику) не хватает доводчиков (поэтому туго закрывается), но от этого огромный плюс – великолепная (для этого класса) шумка (попробуйте закрыть дверь при открытом окне – все будет как надо – это тест).
Второе – что пластик в салоне притягивает пыль. Ну что ж обратимся к знаменитым брендам (по роду работы каждый день на них езжу – хоть и ими (надеюсь пока) не владею): Рендж Ровер (комплектация автобиография) каждый день мойка с полировкой торпедо (хотя пальцем там никто ничего не трогает – рояльный лак).
Ходят передние крылья (да пусть себе ходят). Бентли “Спид” W12 (не знаю как на других) при стоянии на солнце отщелкивается с двух клипс задний бампер (назад получается вставить только на сервисе – не гарантийный случай).
Далее про расход (у меня движок 2-литра и стоит газ (как Вы помните)) – примерно 13 литров смешанный (в городе меньше). Скорость по трассе 150-160 (знаю где камеры). С учетом того что “термос” на крыше постоянно закреплен.
А вот что сиденья греют неправильно – это косяк – обратитесь к официалам.
Поддержки (боковой) на сиденьях нет – но привыкается с легкостью.
Управляемость неплохая (если влево-вправо авто не кидать). Полный привод работает неплохо.
Будут еще вопросы – пишите.

  1. Павел | 25 марта 2016

Добрый день, подскажите пожалуйста, давно ли ездите на газе на этом авто?
У меня такая же машина и я опасаюсь ставить газ, хотя на предыдущей машине ездил на газе.
У этого двигателя нет гидрокомпенсаторов. Не прогорят ли клапана?

Здравствуйте, а что по запчастям и ремонту, какие цены?

Три месяца как взял новый Аутлендер. До этого катался на Фольцвагенах.
Качество чувствуется существенно, как будто “с лощади пересел на ишака”… Грубая до ужаса, сиденье водительское бегает вперед и назад как табуретка, расход топлива показывает как себе по кайфу (никакой точности). Из достоинств: из-за того, что подвеска жесткая – косит под спортивную подвеску, на трассе устойчивая и в общем могу сказать что “простая” (без ничего лишнего и роскоши) и этим надежная!

  1. Сергей | 12 февраля 2016

Пересел на Аутлендер 2.4 2015 г.в. с Пассата Б6 2.0 (комфортлайн, типтроник, 2007 г.в.). Покупал немца тоже новым, проехал на нём 115 тыс. км.
Доволен что взял Аутлендера.
Выбирал между Пассатом Б8 “комфортлайн” и Аутлендером “инстайл”. Цена на автомашины по состоянию на 01.09.15 г. была одинакова. Вернуться на Пассат желания нет.

Уважаемый, а отсутствие ремонта коробки DSG и других красивых электронных штучек не напрягает 🙂

Молодец Руслан. Аналогичная история. В декабре 2019 г. пересел из Тигуана в Аут. Вот тут и получил “полный аут”. Уступает по многим показателям, в том числе: мультимедийная система “ни о чем”, двери плохо закрываются, и т.д. Из достоинств могу выделить: теперь это моя машина и всё.

Всем добрый день! Купил 4 месяца назад Аута 3.0.
Сейчас пробег 2 тыс. км – едет отлично, по трассе (на хорошей резине) спокойно едет, на большой скорости без нареканий. Пока всё отлично. До этого была Тойота…

  1. Наталья | 26 февраля 2016

Да ты не ездишь ))) за 4 мес. 2 000 км тест-драйвер!

До этого ездила на кукушке-5 … почитав отзывы – сложно будет пересесть на Аут (( Есть кто-то кто накатал до 2-го ТО ?? есть серьезные болячки ?? заранее спасибо !!

  1. Владимир | 7 ноября 2016

Недавно прошел ТО-2. Нареканий к авто нет (у меня 4wd 2.0 версия). Перед первым снегом поставил зимнюю резину 225/75R16 на штатные диски – всё встало хорошо (это максимальный размер). Шум от шипованной резины сначала шокировал – думал мост загудел… но резина прикаталась и шум снизился (хотя доп. “шумку” в авто делать буду!)… так же в мыслях поставить ГБО.

У меня АУТ 2 л. 2015 г. – наездил 53 000 км. До этого был РАВ 4, на нем наездил 220 000 км. И об РАВ 4 и об АУТе у меня только хорошие впечатления.

Если кто-нибудь владеет информацией по поводу эксплуатации Аутлендера с 2-х литровым двигателем 2015 г. на газу. Буду рад любой информации, так как не могу в интернете найти.
Ранее ездил на газе, но двигатель был с гидрокомпенсаторами, а на этой модели их нет.

  1. Владимир | 7 ноября 2016

Присоединяюсь к вопросу. Люди добрые – подскажите!

Купил Аутлендер-3 2-х литровый в апреле 2015 года (на сегодня пробег 30 т.км, 2-ое ТО).
До этого был Аутлендер-XL 3-х (с АКПП) (с 2008 проехал 200 т.км – проблем не было). Конечно, 146 л.с это не 220 л.с. но и с 2-мя литрами автомобиль вполне резвый. Сразу, когда сел в новый Мицубиси Аутлендер – почувствовал разницу в мягкости подвески и значительно более низкому уровню шума. Хорошая герметизация салона. Хорошо держит дорогу. На скорости более устойчив (в сравнении с XL). Ощущение скорости – надо было привыкать после XL, скорость практически не ощущается.
В день приобретения вышел на М11 и поехал. Задумался. Глянул на спидометр – 170. Скорости не ощутил (после XL). За год (как уже писал, проехал 30 000 км) – негатива никакого. Конечно, срок ещё маленький. На самом деле, при покупке, больше всего опасался “калужской сборки” (XL то был японцем). Были путешествия – за день 1 200 км. Физически легче, чем на XL. Минимально достигнутый расход – 7,3л/100 92 бензина (80-90 км/ч на трассе).
Максимальный 13-14л/100 (Москва со светофорами, активная езда). Второй год пошел. Машина нравится до сих пор.

  1. Григорий | 28 мая 2016

Здравствуйте Валерий. Я тоже купил Мицубиси Аутлендер 2016 года в мае, в комплектации “intense” (4wd, 2-литровый). В целом мне всё в нём нравится, но есть одно НО! Расход топлива в городе 20литров. И это при том, что я не газую и еду 40-60 км/ч.
На сегодняшний день пробег 580 км.
Звонил в тех.поддержку и там сказали, что: машина должна обкататься 5000 км – потом расход должен быть меньше… ерунда какая-то. Покупал новую Тойоту Короллу – и как был на ней расход по городу изначально 12 литров, так и остался (при общем пробеге 31 000).
Думал, что и Мицубиси так будет. Не знаю как быть…
В суд на них подать что ли? Ложные данные все таки предоставляют… машина на гарантии. примечание модератора: телефон я удалил – т.к. не рекомендуется размещать личные данные в общем доступе.

  1. Михаил | 19 апреля 2018

Машина 2017 года, V=2.4, расход: трасса 9л при 100-120 км/ч; город 10л. Я доволен, т.к. раньше была Шевроле Каптива с 16 литрами на трассе!

Ребята Добрый вечер! Может я не в тему – у меня сейчас новая КИА ОПТИМА, но рассматривал вариант Аутлендера… Но так получилось, что в связи с работой понадобилась “пузотерка” (дальние расстояния по трассе). До этого был Дастер. Так вот я о чем: товарищ купил Аута за 2 100 000 рублей (3 литра, камеры по кругу, все дела)… но что меня побудило написать, вернее возмутило – отсутствие амортизаторов капота (не, они есть, но в салоне – в шкафчике – за 6 т.р. с кронштейнами – хочешь комфорта, надо доплатить)… Самое смешное в том, что отсутствует усилитель заднего бампера – если кто в жопу въедет, то хана кузову. На что менеджер ответил – а Вы поставьте фаркоп у нас за 60 т.р. и нет проблемы. Так скоро будут продавать кузов, а остальное устанавливай на сколько денег хватит. Позорище – по цене “квартира”, а по факту “конструктор недоделанный”.

Ну что же форумчане, снова я. Пробег 50 тыс. км (2.0-литра, полный привод). Гакнулся движок (разница в компрессии 3 очка между цилиндрами). Разобрали – вроде все ок. Кольца на месте, клапана целы (эксплуатация на газу). Скорее всего заводской брак.
Двигатель заказали (жду теперь катализатор).
Снова обкатка 🙂

  1. Александр | 6 октября 2016

Леша привет, а подскажи – честно я не понял: у тебя установлено газовое на машине и как оно не вредит двигателю ?

  1. Вася | 21 января 2018

Температура горения газа и бензина – разные… газ “сушит” мотор. В перспективе – ремонт мотора… чудес не бывает.

Сочувствую.
Опиши подробнее – что произошло? Как решал? Гарантия завода? Где и какое ГБО ставил?

Алексей привет… как решал вопрос по гарантии, если на газу катался?
Я сам установил недавно, теперь очень о#кую “если что случится”.

Куплен в мае 2015 года, пробег 11 000 км.
На первом ТО обнаружили, что нужно менять радиатор (помеченный с завода краской). Почему устанавливают бракованные запчасти, заведомо зная об этом?!

Всем доброго дня! Взял себе в Смоленске, в конце января 2,0 “Инстайл”.
Выбирал между РАВом, Х-Трейлом и Аутом.
РАВ – вообще никакой, маленький, дизайн – убожество (сдувается Тойота 🙁 ), за те же деньги комплектация г…, шумная, динамики ноль (Х-Трейл получше)… но выбрал Аута. Проехал 22 000 км. Что нравится: практически всё – достойный дизайн, классная шумоизоляция. Не гонщик, поэтому 146 “коней” вполне хватает. Благодаря вариатору со светофора мало кто обгонит. До этого около 200 000 км на Пассате В6 откатал. Да, по сравнению с Пассатом, тут подвеска жестче, но зато управляемость для него очень даже достойная. Конечно не хватает наворотов типа затемняемое зеркало в салоне (живу за городом, каждый день по трассе вечером), акустика похуже будет, но это мелочи. Пока по тех. параметрам (ттт) проблем не было. Машина только радует. Что не сильно нравится:
1. Задние двери тяжело закрываются, дилер косит на то, что для шумки стоит двойная резинка. Не столь важно для меня, т.к. сзади редко кто ездит.
2. Главный недостаток, пока обнаруженный, это качество пластика – конечно полное г… Консоль в районе пассажирского сиденья уже поцарапалась, стойки от ремня безопасности все в точках. Но это мелочи, т.к. нельзя получить за 20.000 долярей качество Лексуса, БМВ, Мерседеса (хотя на дешевый пластик и в этих машинах народ порой жалуется).

Добрый вечер всем! Я также при выборе нового автомобиля рассматривал: РАВ4, СРВ, Лесника, Хитрилу, СХ-5 и Витару. В мае 2016 года в Ульяновске зашёл в салон Митсубиши-Армада и увидел этого серебристого красавца, в которого сразу же влюбился. Я говорю о комплектации Ultimate 2015 г. выпуска. Под капотом 2.4 литра со 167 л.с., подключаемый полный привод, хотя по городу и трассе я, естественно, езжу в режиме “Эко” для экономии топлива. В общем по городу получается в среднем 12.5 литров (А-92 экто). Заправляюсь на ЛукОйле исключительно. С трассой выходило 11.4. На дешёвый пластик не обращаю внимания – не для этого машина покупалась. Очень нравятся ходовые качества, адекватный отклик на нажатие педали акселератора, разумная жёсткость подвески, головной свет, удобство расположения всяческих кнопок и ручек на панели, расход топлива тоже вполне приемлимый. Есть, конечно, свои минусы:
— передняя водительская дверца иногда не сразу закрывается, надо хлопнуть, бывает.
— пассажирский коврик не закреплён крючками и съезжает вперёд – жена каблучками упирается.
— отсутствуют дефлекторы на дверцах, что создаёт определённые неудобства в дождь (заказал в инет-магазине, должны скоро прийти).
— отсутствовали штатная сигнализация и парктроники (пришлось установить, последнее было особенно необходимо для меня, т.к. после Дайхатсу Бун, которым я владел до этого, было сложно привыкать к габаритам).
— очень удивило, что при установке парктроника обнаружилось, что задний бампер отсутствует напрочь! Вот теперь думаю, может, тоже в инете заказать и установить самому…
— ещё досадная мелочь: телефонная книга не копируется в ГУ, запускаешь процесс, вроде всё идёт, но по истечении времени – пшик. Но в общем машина пока радует, пробег 5.5 т. км. Резина штатная подходит больше для асфальта, в лес с колейными дорогами ездить проблематично, не цепляется, нужен поглубже протектор…
Скорость действительно на трассе не чувствуется, усовершенствованный вариатор позволяет плавно набирать скорость. Оглядываясь назад – не жалею, что выбрал именно эту комплектацию и этот автомобиль. Кстати, обошёлся он в ~1 800 тыс.руб.

  1. Александр | 13 января 2017

Включай смело режим “Авто” – расход точно не увеличится, будет наоборот меньше.
У меня такой же Аут в максимальной комплектации, пробовал ездить на “Эко” – никакого эффекта (расход лишь увеличился, динамика хуже). На “Авто” – машина резче, устойчивее зимой и расход по городу от 11-12.5 и не обязательно переплачивать на Лукойле.
По трассе до Казани 11 литров при скоростях 120-140, обратно в сторону Саратова почему то меньше 10-11, наверное от бензина зависит.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *