Почему болтает машину из стороны в сторону
Перейти к содержимому

Почему болтает машину из стороны в сторону

  • автор:

Если «кидает» машину

Если автомобиль в движении постоянно отклоняется от заданного курса, эксплуатировать его становится утомительно и небезопасно. Причин этого явления довольно много. К числу наиболее распространенных можно отнести различие характеристик правого и левого передних колес (давление а шинах, степень их износа), а также «конусный» износ одного из протекторов. Проверить это можно, поменяв колеса местами: если машину стало «тянуть» в другую сторону, виновато одно из них. Если оба колеса равноценны, а автомобиль все равно уводит, значит, неравны углы установки колес. В первую очередь стоит проверить углы развала справа и слева.

Если они одинаковы, то самая вероятная причина — разница углов продольного наклона стойки (в эксплуатации их проверяют крайне редко). Это может быть обусловлено наличием деформаций кузова, износом резиновых деталей. Гораздо хуже, когда машину в движении постоянно «болтает» из стороны в сторону. Тут уже управление просто превращается в пытку. Если это происходит вне зависимости от покрытия дороги, скорее всего угол развала с одной стороны установлен положительный, с другой — отрицательный. В случае, когда автомобиль «виляет» только на неровностях, виноваты повышенные люфты в подвеске (проверьте состояние сайлент-блоков, шаровых опор, затяжку всех болтов и гаек) или рулевом управлении (обратите внимание на состояние шарниров рулевых тяг и зазор в зацеплении рулевого механизма). При этом далеко не всегда эти неисправности сопровождаются характерными стуками, что может усложнить диагностику.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Даже если водитель по жизни с техникой на «вы», ему все равно придется хотя бы поверхностно изучить матчасть машины для того, чтобы его не обманули в автосервисе. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» напоминает о причинах одного из самых распространенных болезненных симптомов практически любого транспортного средства, с которым часто встречаются автовладелцы.

Поделиться

Изображение 6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону

Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.

Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.

Колеса

Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.

Выбираем надежный аккумулятор для экстремальных русских зим

Как выбрать правильную АКБ для своей машины

Выбираем надежный аккумулятор для экстремальных русских зим

Читайте также

Амортизаторы

Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.

Сайлентблоки

Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.

Чем отличается зимняя парковка от летней

Особенности сезонной стоянки автомобилей

Фото www.oswegocountytoday.com

Читайте также

В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки. Замена переднего рычага обойдется минимум в 1200 рублей, заднего — от 1300, стоек стабилизатора от 600, втулок — от 700 «деревянных». Сменить сами сайлентблоки стоит минимум 1400 рублей.

Шаровые опоры и рулевые наконечники

Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира. Замена рулевой тяги и рулевого наконечника обойдется от 900 рублей, а шаровой опоры — от 700 целковых.

Почему сменивший место жительства водитель может лишиться прав

Все тонкости процедуры внесения изменений в ПТС и СТС

Фото: www.ryanmontgomerylaw.com

Читайте также

Ступичный подшипник

Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе. Цена вопроса — от 1400 рублей.

Развал-схождение

Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем. Чтобы проверить настройки развала-схождения передней и задней оси потребуется выложить, как минимум, 2200 рублей.

Опережая ожидания: тест-драйв обновленного Infiniti Q50

Как изменился «японец» после похода к косметологу

Фото: АвтоВзгляд

Читайте также

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»

«Бросает машину» на скорости — причины и их решения

Плохой контроль над управлением автомобиля — штука опасная.
Если вы замечали, что машину кидает по полосе и её очень сложно заставить ехать прямо, то давайте вместе разбираться в причинах этого.

Причины.
1. Проблемы в подвеске.
Практически любая деталь подвески может оказывать негативное влияние на управляемость. К примеру разбитые рулевые наконечники или рулевые тяги будут провоцировать нечеткость в рулевом управлении. А на большой скорости, даже малейшее движение рулём влияет на траекторию движения авто. И скажу больше! Заднюю подвеску также не стоит исключать из виновников торжества. Сайлентблоки и втулки задней подвески оказывают огромную роль на управляемость.
Стоит отметить и ступичные подшипники. Когда они выходят из строя, колесо начинает люфтить и в такой ситуации добиться чёткой управляемости попросту невозможно.
Вывод: Поскольку без подъёма автомобиля произвести диагностику подвески практически невозможно, рекомендую заехать в автосервис для осмотра машины снизу. В некоторых автосервисах проверка подвески осуществляется бесплатно.

2. Развал-схождение.
Если вся подвеска новая, а после её ремонта не производились работы по установки правильных углов развала и схождения, то надеяться на хорошую управляемость не приходится. Правильные углы установки колёс очень важны! Пренебрегать этим не стоит.
Вывод: После работ с подвеской обязательно следует делать развал-схождение. Цена от 1000р.

3. Резина.
Виновником может быть резина. Старая или кривая резина не даст чёткого сцепления с дорогой. Машину будет бросать, особенно это будет заметно в дождливую погоду. Плохое пятно контакта шины с асфальтом вызовет проблемы в управлении.
Вывод: Заедьте на шиномонтаж для проверки ваших колёс. Цена услуги от 600р.

Вот мы и разобрали самые частые проблемы вызывающие плохую управляемость. Желаем скорейшего устранения всех неисправностей в вашем автомобиле. И удачи на дорогах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *